Бревенчатый сруб

Бревенчатый сруб Коршевер Н.

Самым удачным материалом для бревен чатого сруба считается древесина хвойных пород — ели, сосны, такая древесина широ ко распространена и гораздо дешевле древе сины твердых пород.

Наружные стены выполняют из бревен хвойных пород толщиной не менее 22 см в верхнем срубе, внутренние — из бревен толщиной 20 см в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило, опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон.

Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой. Однако для самого нижнего венца (ря да) — окладного — предпочтительнее приме нить дубовые бревна (диаметр которых, кста ти, должен быть несколько больше диаметра бревен для верхних венцов), а еще лучше — бревна мореного дуба, выдержанного не сколько лет в воде. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произве дена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба- если летом, то от таких бревен лучше отка заться, так как они сильнее подвержены гни ению. Отобранные бревна должны быть од ного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр — 22–26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не долж но превышать 1 см на каждый метр бревна.

Для того чтобы снизить вероятность обра зования в древесине трещин при высыха нии, в бревнах делается пропил до центра по всей длине.

Первыми укладывают два противолежа щих бревна окладного венца, которые сле дует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фун дамент. Ширина затесов должна быть не ме нее 15 см (для большей устойчивости оклад ного венца и в целом стен). Предварительно под бревна на гидроизоляцию фундамента настилают подкладку из досок, обработан ных битумом, толщина подкладки — 5 см.

На дощатую подкладку кладут слой тепло изоляции (войлок, паклю), и только затем — окладные бревна. Строительство рубленых стен ведется горизонтальными рядами — вен цами с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу каждого бревна, для более прочного соединения через каждые 1,5–2 м устанавливаются шипы . В пазы же закладываем и теплоизоля цию — пеньку, паклю, войлок. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки уг лов стен, здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку».

По прочности конструкции оба этих спо соба равноценны; более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка «в ла пу»; рубка «в чашку» увеличивает расход древесины, но вместе с тем такие углы ме нее продуваются ветром. Техника разметки бревен при рубке «в ла пу» требует небольшого пояснения. В пер вую очередь концы бревен обтесывают с че тырех сторон до получения формы квадрат ного бруса, при этом горизонтальные сторо ны обтесывают на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра бревна. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначаем вер шины полученного куба как A, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вертикальные ребра куба — АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делим рисками на 8 равных ча стей. На ребре АБ отмечаем точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на 1/8 его же длины. Аналогичные операции произво дим на ребрах ВГ и ДЕ, отметив точки В1, Г1, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/8.

На ребре ЖЗ точки Ж1 и З1 будут отсто ять от вершин Ж и З на 3/8 длины. Соеди нив вновь образованные точки, получаем многогранник неправильной формы А1, Б1, В1, Г1, Д1, Е1, Ж1, З1. Снимаем лишнюю дре весину и получаем «лапу». Для более проч ного соединения (чтобы бревна не сдвига лись в углах) у внутреннего угла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип.

На два противолежащих бревна окладно го венца укладывают поперек третье бревно оклада и производят разметку для вырубки «чашек», для чего используют специальный инструмент — черту, которая похожа на боль шой циркуль. Ножки черты раздвигают на по ловину диаметра нижнего бревна и переносят это расстояние на верхнее бревно (отступив от конца бревна 40–50 см), затем вычерчива ют линию разметки и вырубают «чашку».

Аналогичные операции производят с дру гим концом третьего бревна и с четвертым бревном оклада. Установкой верхних бревен на место (при этом возможна дополнитель ная подгонка «чашек» для увеличения плот ности посадки) завершают укладку окладно го венца. Разметку и рубку «чашек» на бревнах для остальных венцов производят тем же способом, только здесь дополнитель но прорубают пазы .

Возведение срубов, пожалуй, можно от нести к древнейшим технологиям строитель ства. За столетия существования выработа лись определенные правила строительства срубов, главное из которых — учитывать усадку древесины при высыхании. Следуя этому правилу, сруб следует сначала собрать начерно (отобрать бревна, произвести их раз метку и собрать без теплоизоляции), затем пометить бревна (например, пронумеровать) и разобрать. Теперь предстоит выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно ук рытыми от влаги) в течение 1–1,5 лет. И толь ко затем можно установить сруб окончатель но. Принимая во внимание усадку древесины, сруб в черновом варианте делается на 10 см выше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это предусмотрено проектом.

И все же, несмотря на предварительную выдержку бревен, при сборке сруба над окон ными и дверными проемами оставляется не большой зазор (не более 5% от их высоты), который заделывается теплоизоляцией.

После того как стены сруба установлены, следует проконопатить все швы между брев нами. Такая, казалось бы, простая операция также должна осуществляться по определен ным правилам:

— сначала стены конопатятся снаружи по стройки, затем внутри;

— в первую очередь конопатится шов меж ду первым, окладным венцом и вторым по всему периметру сруба; затем — шов между вторым и третьим венцом опять;таки по все му периметру и т. д.

Конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя;

— узкие пазы и щели конопатятся так: уз кие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляются к пазу и плотно вдавли ваются. Для этой цели удобно пользоваться ту пой стамеской, кроме того, существуют спе циальные конопатные лопаточки. Такой способ конопатных работ называется «в растяжку» — если швы между венцами достаточно широкие, то применяется способ «в набор»: из пакли или пеньки свивается веревка и, сматывая ее с клубка петлями, забивается в пазы и щели, после чего стамеской или ло паточкой уплотняется сначала верхняя, а за тем нижняя кромка шва.

По завершении осадки (усадки) бревенча тых стен, когда сруб простоит год;полтора после окончательной сборки, конопатные ра боты надо повторить. Одновременно с этим из зазоров над дверными и оконными про емами удалить теплоизоляцию и заделать их деревянными брусками.

Если дом рублен «в лапу», то следует по заботиться об утеплении углов: их закрыва ют слоем теплоизоляции и обшивают доска ми. В это же время можно приступать и к отделочным работам: к обшивке сруба дос ками, оштукатуриванию по обшивке и т. д.

Энн РайсЛодки гидра официальный сайт в Москве